Если вы смутно помните класс физики, вы можете вспомнить, что для каждого действия есть равная и противоположная реакция. Откат пилы является демонстрацией этого принципа (или это закон? Теория? Гипотеза? Я забыл.) И происходит, когда верхний угол кончика стержня попадает в какой-то неумолимый объект или защемляется. Когда это происходит, энергия пилы заставляет брус подниматься и приближаться к оператору с невероятной скоростью и с большей скоростью, чем может отреагировать пользователь. Первой линией защиты от отдачи никогда не является включение пилы верхним углом прутка - всегда следите за положением наконечника. В противном случае применяйте хорошие методы работы: крепкое, двуручное сцепление с пилой; сбалансированная позиция; острая натянутая цепь; и быть внимательным к ситуациям, когда планка может быть зажата рубящейся древесиной.

«Защемление бруска» является хорошим следствием направленного давления, присутствующего в конечности, бревне или стоячем дереве, которое определяет, как оператор пилы подойдет к распилу. Эти давления - растяжение или сжатие - присутствуют в различной степени в каждой конечности, бревне или дереве. Натяжение - это когда сила, из-за которой древесные волокна растягиваются друг от друга, и бороздка - паз в дереве, сделанный пилой, будет иметь тенденцию к расширению по мере углубления разреза. Сжатие противоположное: давление на бревно или дерево сжимает волокна, что, в свою очередь, приведет к сужению пропила по мере углубления разреза, и, если оператор не насторожен, зажмите штангу и резко остановите вращение цепи. , Лучший совет, который я могу дать, - это уделить немного времени, прежде чем урезать ситуацию. Подумайте: «Этот бревно находится между двумя высокими точками земли; где привязка, и где я должен срезать? »Или« Эта конечность действительно согнута соседним деревом и находится под большим напряжением. Если я отрежу его, будет ли он возвращаться ко мне? ». Часто оператор может обнаружить небольшое открытие или закрытие пропила по мере углубления разреза. Открытие пропила означает полную скорость впереди, пропадание начала закрывания означает вытягивание пилы и резку с другой стороны, если это возможно.

(1) Пильная цепь должна быть обрезана путем приложения давления к блоку двигателя. Он не тянет себя в лес.

(2) Пила начинает производить мелкие опилки вместо щепы или грубых прядей.

(3) Дым развивается внутри или вокруг разреза, даже если смазка цепи находится в рабочем состоянии и натяжение цепи правильное.

(4) Разрез искривлен и бензопила блуждает в одном направлении. Это указывает на тупые режущие зубья на одной стороне цепи или неравномерную длину режущих зубьев.

(5) Трудно добиться точного позиционирования. Бензопила «гремит» и «подпрыгивает» во время резки.

Если вы хотите, чтобы ваша бензопила обеспечивала наилучшую производительность резки каждый раз и имела длительный срок службы, вам следует убедиться в том, что вы сделали несколько ключевых вещей.

Регулярно очищайте носик звездочки, отверстие для впуска масла и масло, канавку стержня и охлаждающие ребра.

Вращайте направляющую шину и удаляйте заусенцы с направляющей штыря (если необходимо) после каждого изменения или заточки цепи.

Проверяйте натяжение цепи на новых цепных пилах после того, как вы их надели, и никогда не работайте без смазки вашей цепи!

Я действительно хотел объяснить резкость цепи пилы, потому что я чувствую, что случайный пользователь пилы находит это пугающим и в то же время недооценивает его важность. Я знаю людей, которые просто перестанут использовать тупую пилу или выйдут и купят новую цепь каждый раз, когда старая станет скучной. Это 20 долларов впустую! Острую пилу приятно использовать; гораздо более эффективный, безопасный и менее утомительный. Подумайте о том, чтобы попробовать нарезать ростбиф ножом для масла, а затем взять нож для работы. о чем я только думал?

Пильная цепь имеет резцы и грабли. Фреза - это та часть, которая режет. - затем разрывает древесные волокна и должен быть острым, чтобы быть эффективным. Грабли контролируют глубину реза и должны быть поданы, так как фрезы со временем изнашиваются.

Вот два руководства файла, которые просты и дешевы. Первый - это держатель файла, который лежит на верхней части резака, так что сам круглый файл правильно расположен на резце. Что вам нужно сделать, это удерживать направляющую файла немного вниз (обычно 10 °, но проверьте ручную или пильную цепь) и под соответствующим углом, отмеченным на направляющей файла и на самом режущем устройстве (обычно 25 ° или 30 °, но, еще раз, проверьте руководство или пакет пильной цепи). Выполняйте подачу изнутри каждого ножа наружу и направляйте только в одном направлении от вас. Каждый резак должен получить 5-10 ударов файла (по какой-либо причине, я всегда считаю восемь), а затем проверяться на резкость.

Второй зажим для зажима или роликовая направляющая находится на звеньях цепи, которые удерживают ее в правильном положении и под углом. Круглый напильник проходит над пластиковым роликом и точит резак. Заточите все ножи на одной стороне цепи, вращая цепь по ходу движения, а затем заточите ножи на другой стороне. Некоторые люди садятся на корточки над пилой на земле; некоторые люди зажимают пилу в тисках в мастерской; Я считаю, что задняя дверь моего грузовика имеет удобную высоту. Заточка может показаться сложной или сложной, как овладение валторной, и что это займет несколько часов, но надежная заточка может быть выполнена за 10 или 15 минут. Просто не забудьте проверить размер необходимого файла и углы подачи для вашей конкретной пильной цепи.

Высота граблей должна быть немного меньше, чем у резцов, и это различие имеет решающее значение. Слишком мало, и резцы будут просто кататься по дереву без резания, слишком много, и пила станет нервной и неустойчивой. Каждые три или около того заточки фрезы следует проверять глубиной граблей с помощью глубиномера, а также подавать и округлять при необходимости.

Длина вашего направляющего стержня представлена длиной резки (или «называемой длиной»), которая отличается от его общей или общей длины. Длина резки - это расстояние от передней части пилы до конца направляющей шины, округленное до ближайшего дюйма.

Поскольку цепь и шина работают вместе как одна команда, несколько простых приемов могут заставить их работать эффективно.

(1) Держите ножи острыми и часто их подправляйте.

(2) Равномерно запилите ножи. Убедитесь, что углы подачи одинаковы с левой и правой сторон.

(3) Держите ваши глубиномеры даже на обеих сторонах цепи и при их рекомендуемых настройках.

(4) Используйте много масла для шин и цепей. Нефть дешевле, чем новый слиток или цепь!

(5) Периодически снимайте стержень и очищайте скопившиеся опилки от отверстия для масла и паза стержня. Переверните бар регулярно.

(6) Правильно натяните цепь, достаточно натянутую, чтобы можно было потянуть за стержень рукой. Проверяйте натяжение часто, но не пока цепь горячая; подождите, пока цепь остынет на ощупь.